2027年サマー メンズ コレクション
Image by: Dior
2027年サマー メンズ コレクション
Image by: Dior
修復工事中で、2027年初頭に再オープン予定のパリにあるニッシム?ド?カモンド美術館。歴史が息づく重厚なこの空間に、フレッド?アゲイン（Fred again..）の先鋭的なビートが鳴り響く。静寂に包まれた歴史的建造物と、現代のクラブカルチャーが交錯する異例のコントラストのなか、ジョナサン?アンダーソン（Jonathan Anderson）による「ディオール」2027年サマー メンズ コレクションショーが行われた。今季、同氏が提示したテーマは「視点の転換、再発明、そして認識の陶酔」。メゾンが誇るクチュールの遺産や彼自身の個人的なアーカイヴを、単なるノスタルジーとしてではなく、現代のリアルクローズへと知的にリミックスする試みであった。
ADVERTISING
コレクションを貫く哲学は、音楽の「サンプリングとリミックス」の手法とリンクしている。ショーのBGMで、フレッド?アゲインがKTNAやJamie T、Mabe Frattiの楽曲にChristine and the Queensのオリジナルボーカルを織り交ぜて全く新しい意味を立ち上げたように 、衣服の領域においても異なる時代のアイデアが大胆に並置された。かつてムッシュ?ディオールが、サヴィル?ロウでマスキュリンな仕立てに使われていた千鳥格子（ハウンドトゥース）をオートクチュールに落とし込み、メゾンの象徴へと昇華させたように、アンダーソンもまた歴史的な文脈を自在にサンプリングし、現代のシルエットへと転換してみせた。
その象徴的な試みが、メゾンの中核をなすテーラリングの変容である。従来のディオールのスーツといえば、イブニングに映えるキリッとしたジャストサイズや細いラペルが特徴であったが、今季はこれまでになく重心を低くし、幅広のラペルを採用したリラクシーなスタイルへと移行した。少しゆったりとしたシルエットのタキシードや、ムッシュがサヴィル?ロウで好んで仕立てていたシェイプを思わせるダブルブレストのテーラリングは、現代のライフスタイルに寄り添う新しいエレガンスを提案している。さらに、メゾンの代名詞である「バー」ジャケットは、2027年クルーズコレクションでも披露した裾から滴るような大胆なフリンジをあしらうことで、ブランドの絶対的なアイコンでさえも軽やかに解体?再構築する姿勢を示していた。ピンストライプやハウンドトゥース柄は、あえて織物ではなくシルクシフォンへのプリントで表現され、伝統の重みを軽やかさへと裏切る視点の転換をもたらしている。
アンダーソン自身の私的なアーカイヴである18世紀の貴族的な服飾への情熱は、過剰なまでの装飾性とカジュアルな抜け感のコントラストとして結実した。1775年頃の紳士用コートに施されていた渦巻、葉、貝殻のモチーフが、シルバーの糸を用いて過去から現代へと美しく転写され、まるで美術館の収蔵品のような高貴さを放つ。しかし、その高潔なモチーフが、あえてダメージ加工のデニムやパジャマシャツのセットアップへと落とし込まれることで、時代の階層は軽やかにリミックスされる。一見ラフなデニムのクラッシュ部分には、2027年クルーズコレクションと同じようにシルバー糸による繊細な刺繍が施されており、カジュアルな佇まいのなかにクチュールの品格を忍ばせている。また、シャツに施されたストライプ状の刺繍は、1979年のオートクチュールから引用したスカーフをトロンプルイユ（だまし絵）で再現したものであり、視覚的なトリックが着る者の知性ををくすぐる。
コレクションをラグジュアリーへと押し上げているのが、気の遠くなるような時間を費やしたメゾンのサヴォアフェール（職人技）である。一面のきらめきがホワイトとブラックのポルカドットを作り出すコートは、800時間から1000時間もの手刺繍を要して仕立てられた。また、エキゾチックなリアルパイソンレザーを用いた贅沢なパンツも登場し、優雅なコレクションのなかに野性味と圧倒的な存在感を放っていた。足元やアクセサリーに宿るユーモアと再発明の精神も、コレクションの大きな魅力だ。19世紀スタイルの花刺繍があしらわれたクラシックなスエードシューズをはじめ、ヴィンテージのジグザグ織りブランケットから生まれ変わったトートバッグ、メゾンの象徴「カナージュ」が施されたスポンジのような質感のデニムトートなど、素材の定義そのものを更新するようなアプローチがコレクションに豊かな奥行きをもたらしている。
現在、メンズ、ウィメンズ、オートクチュールを統括するアンダーソンは、カテゴリー間の境界線をシームレスに繋ぐクリエイションを展開している。1月のオートクチュールコレクションのために開発されたスパンコールが編み込まれニット素材が今回のメンズにも登場し、ウィメンズのコートドレスがメンズ版として再構築されるなど、部門の枠組みをも軽やかに越えていく。
アンダーソンが今季提示したのは、単なる過去の焼き直しや表面的なリミックスではない。数世紀にわたる服飾史のアーカイヴから、ジェンダーや部門の垣根にいたるまで、あらゆる境界線を一度解体し、現代のライフスタイルというフィルターを通して再構築する極めて批評的な試みと言える。歴史ある美術館の静寂をクラブミュージックの熱狂で打ち破り、最高峰のサヴォアフェールをデイリーウェアへと落とし込んだこのコレクションは、同氏が描く「新しいマスキュリニティとラグジュアリー」であり、現代におけるディオールの揺るぎないヴィジョンを痛快に示すものであった。
最終更新日:
Fumiya Yoshinouchi
FASHIONSNAP ディレクター
1986年、愛媛県生まれ。立命館大学経営学部卒業後、レコオーランドに入社。東京を中心に、ミラノ、パリのファッションウィークを担当。国内若手デザイナーの発掘と育成をメディアのスタンスから行っている。2020年にはOTB主催「ITS 2020」でITS Press Choice Award審査員を、2019年から2023年までASIA FASHION COLLECTIONの審査員を務める。
ADVERTISING
PAST ARTICLES
【注目コレクション】の過去記事
足球即时比分,比分直播
アクセスランキング
LOUIS VUITTON -Men's- 2027 Spring Summer
Dior -Men's- 2027 Summer Collection
BALENCIAGA 2027 Spring Collection
PRADA -Men's- 2027 Spring Summer
